Горная Абхазия 2009

/ Просмотров: 8182

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

С 23 августа по 11 сентября провел в Абхазии. 2 дня на море и 18 дней в автномном путешествии по лесам, горам. Пройдено порядка 350 километров и сброшено 15 килогроамм лишнего веса. Но обо всем по порядку.

Первый путь в Псху (с севера, самый простой). Перевал Анчхо.

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

В Абхазии пес два года ждет своего хозяина из Москвы
В Абхазии пес два года ждет своего хозяина из Москвы

Москва проводила, а Адлер встретил проливным дождем. В путешествие отправился я вдвоем с Олесей. На приграничном рынке «Казачий» прикупили немного продуктов и три банки с краской (для помечания трех разных маршрутов). Псоу никак не изменился за последние годы, только теперь всю массу туристов стараются подогнать словно скот к окошку оплаты страховки, действие это хоть и недорогое, но все же совсем необязательное. Да и к тому же маловероятно, что удастся что-то получить с абхазской страховой компании. Полчаса и мы в Гаграх. Поливает нещадно. Перебегая и прячась между пальмами по памяти нахожу дом своего старого, семилетней давности знакомого, Даура. От соседей узнаем, что все лето Даур проводит в горах, в Гегском ущелье, в собственном ресторане. Ну что ж, ни я, ни Олеся особо отдыхать на побережье не собирались и отправились на поиски кратчайшего пути в в Псху. Кратчайший путь предполагал УАЗик, однако многочисленные УАЗики и стенды с турами предлагали что угодно, но только не Псху. Слишком далеко для однодневной турпоездки, под которые заточен весь местный полноприводный автопарк. Нашелся лишь один. Ездит он в Псху за 15 тысяч рублей, никого желающих на сегодня, завтра и послезавтра у него нет. В процессе торговли водитель уж было согласился за 7500 отвести в одну сторону, но потом повел себя как-то неадекватно, стала расти цена, а точное место высадки оставалось каким-то неопределенным. Уверенности что мы доедем, и доедем именно до Псху не получалось, и разругавшись с продавцом, отправились автостопом. Получилось в итоге бесплатно и примерно в те же сроки. Но обо всем по порядку.

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

Рица с верхней обзорной площадки

Экстремальный туризм по-японски.
Экстремальный туризм по-японски.

Сперва нас подвозила до озера Рица русская семья на жигуленке. Озеро Рица сильно разочаровало, на смотровой площадке народу - больше чем на Красной Площади. Сходить в туалет - очередь! Быстрее, быстрее отсюда дальше в сторону Авадхары. Траффик существенно упал, уж только собрались идти пешком, как тут останавливается красный фургон. Четверка туристов и полно свободного места. Водитель - Гоча из Нового Афона, который за куницами зимой ходил. Именно так он просил представлять его псхинцам, и передавать там привет. Останавливаемся на обзорной площадке. Тут вид на Рицу сверху и издалека. Вид фантастический, и народа нет, только придорожный продавец чачи. Через 10 минут все шесть пассажиров и Гоча опрокидывают в себя стаканчики с чачей. Совершенно бесплатно. Гоча пьет больше всех, прыгает за руль и мы движемся дальше. Гоча начинает петь абхазские песни, а потом переводит их нам на русский язык. Вдруг, проникновенно, вкладывая в песню всю душу, Гоча начинает петь Виктора Цоя. Пассажиры удивленно замолкают, а по окончании песни обещают прислать Гоче из Москвы диск группы "Кино".

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

лес под Анчхо

Кругосветное путешествие на велосипеде заняло 195 дней

Поворот на Псху. Вылезаем. Впереди в ста метрах виднеются корпуса курорта Авадхара, знаменитого своими целебными источниками. Существует поверье, что если помыться прямо в источнике, духи гор обижаются и "выключают" воду. Такое вот произошло совсем недавно. Тогда возле иссякшего источника собираются старейшины, приходят священники, и замаливают людской грех. Источник может заработать снова.

По дороге на Псху отсюда 38 километров и движения не ожидается уже никакого. Поэтому смело начинаем топать, и даже сокращать петли дорогими крутыми тропинками вверх. После Москвы лес тут просто фантастический, а воздух... Однако через два часа Олеся уже отказывается идти дальше, да и у меня сил немного. И тут снизу  из-за поворота появляется УАЗик.

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

Фролов Ю.А. расскрывает секрет долгожителей Абхазии в аналитическом фильме. У них действительно есть чему поучиться...
Фролов Ю.А. расскрывает секрет долгожителей Абхазии в аналитическом фильме. У них действительно есть чему поучиться...

перевал Анчхо, обелиск героям ВОВ

Водитель знакомится с Олесей, называя ее конечно же, Алисой (в Абхазии все что начинается с гласной, должно начинаться на А). Вид у Олеси совсем несчастный, а на впрос: "А это кто?" и кивок в мою сторону, Олеся негромко прошептала: "Псих". После такого отчаяния вопрос вести или нет случайных попутчиков решился окончательно в нашу сторону. Несмотря на то, что УАЗик уже битком. Помимо водителя пятеро пассажиров. Впихиваемся. Нашего нового водителя зовут Женя Де Ниро Бзыбский. Подымаемся до огромный поляны называемой Пыв. Тут в соостветствии названию оборудован столик для пиршеств. Перекус, арбузом, шашлыком, сулугуни, овощами, вином и чачей. На чачу сильнее всего налегает... Правильно, конечно же водитель. Пассажиры трясутся от холода и страха, УАЗик забирается все выше и выше. Алпийские луга, перевал Анчхо. 2030 метров над уровнем моря (утром были на 0 метров, собственно на самом море). Впечатляющие закатные виды гор и альпийских лугов. Монументы героям Великой Отечественной. Пустой домик лошадников и висящие на заборе седла и перевязи, хозяев и лошадей нет. УАЗик разворачивается для пути вниз. Женя Де Ниро Бзыбский задумчиво глядит на остающиеся на перевале две одинокие фигуры в легкой одежде, достает из-за пазухи полуторалитровую баклашку вина. "Это вам, а то замерзнете тут". И посигналив укатывает обратно вниз в сторону Авадхары.

Чтобы действительно не замерзнуть проходим чуть дальше и вниз, ставим палатку у первых деревьев. Дальнейший путь напоминал мне чем-то средневековье. Абсолютно безлюдная и безавтомобильная дорожка бродя одну речку за другой бежит по девственному лесу. На привале развязывая свою котомку, достаю из нее по настоящему средневековую снедь. Куски жареного мяса, копченого сыра и красное вино. До полного сумбура картину доводит Олеся, решившая не нести сегодня рюкзак, но водрузившая себе на голову огромный пакет с вещами. В Непале подсмотрела и научилась.

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

Документальный фильм о туристическом потенциале Молдовы

лес в котловине Псху

Идем весь день. Пересекаем семь бродов. Перехожу в сандалях и швыряю их на другой берег Олесе. На третьем броде вторйо сандль долетел ровно до середины реки и поплыл вниз по течению. Я устроил погоню, и быстро его поймал. Обрадованный столь удачной ловлей торопливо швыряю его дальше, однако упорный сандаль цепляет воду, кувыркается в воздухе и ловя плотную струю воды явно собирается попасть в Псху раньше хозяина. Вторая погоня за уплывающей обувью была более сложная и азартная, гнался прыгая в воде по каменному дню босиком достаточно долго и нагнал только чудом. Сандаль уже потерянный было из виду прибило к камню, на котором он сверху и водрузился. На дальнейших бродах уже не швырялись и Олеся ходила босиком.

 Вечереет. Лес, из хвойного горного превращается в широколиственный, тенистый, с коренастыми дубами, каштанами, грабами. Горы из-за леса уже почти не проглядывают, спустились в Псхинскую котловину, 600-700 метров над уровнем моря. Домик.  Заходим во двор, земля плотно усыпана яблоками, ступить некуда, идем прямо по ним. Из дома выходит мужик. Ничего абхазсского, чистое русское лицо, блондин, испуганно держится за косу. Особо разговориться не получается. Спрашиваем про дольмены, крепости, святые места. «Ничего  такого нет, просто груды камней», - отвечает. «И вообще, идите ка отсюда по-хорошему», - читается как-то за кадром. Второй встреченный мужик скакал на лошади. И тоже русский, предложили вина и разговорились. Мужика звали Борисом, он пригласил нас в гости, а сам поехал собирать пасущийся скот. В гости к нему мы не попали. Уже в самом Псху из-за калитки сердито и недоверчиво поглядывала его жена, а собаки вовсю заливались лаем. Третий встреченный мужик шел по центральной улице с виноватой улыбочкой, а из кармана торчала бутылка вина. Толку от него было немного. Все остальное селение, протяженностью около четырех-пяти километров вдоль единственной и главной улицы — словно вымерло. Ни души. Только иногда кто-нибудь со скамейки или из-за забора провожает тяжелым, недобрым, взглядом. Любопытных взглядов не обнаружилось. Магазина тоже. Сегодняшнее русское гостеприимство и радушие, на фоне вчерашнего абхазского смотрелось очень показательно. Видимо так вот сложилось, живут здесь одни в своей коммуне посреди гор, мира окружающего не видят, насторожены и озлоблены.

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

провода в Псху цепляют прямо за деревья, столбов нет

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

Виды с главной улицы направо

Реноме нации спас отшельник. Звать Арсением. Сам не местный, приехал несколько лет назад из Красноярска. Говорит, что в Сибири мест для отшельничиства не осталось!?? В какой скит не поселялся, куда на кардон заповедничий не уходил, везде одно и тоже. Каждые выходные появляются японские джипы и новые русские. Водка льется рекой, гремят охотничьи выстрелы и тянутся рыбачьи сети. А тут вот, в Абхазских горах — тишь да покой (только пришлось дождаться окончания войны). Живет себе на далеких пасеках, ведет хозяйство, никто его кроме медведей и не беспокоит. Арсений в меру своей любопытности стал бесценным источником информации по окружающим Псху горам и тропам, ходил сам, все смотрел, где тут что. Дольменов тоже не нашел, груды камней и все... Лично проводил нас до Псхинской крепости, и долго еще беседовал о жизни и о боге, а из прикладной информации поделился рецептом самодельного медового кваса. В общем слегка поправил впечатление о Псху. А в момент второго визита (через десять дней) оно и вовсе улучшилось, но об этом потом.

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

главная улица Псху, протяженностью порядка 4 км

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

крепость Псху, 8-10 века.

Крепость в Псху рассмотреть удалось уже только утром, датируется 8-10 веками нашей эры. Стоит на огромном выступе, возвышаясь над слияниями Бавю и Бзыби, где-то далеко внизу шумят обе реки. Но в саму крепость со стороны Псху пройти очень просто, по тропинке по хребту. От крепости ничего не осталось, лишь груды замшелых камней в тенистом вековом буковом лесу. Выглядит сказочно (и по доброму), кажется, что вот вот, откроется дверь какого-нибудь потайного хода и появятся эльфы или хоббиты.

Второй путь в (или из) Псху лежит через перевал Гудаутский.

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

Чисто психологически кажется, что после Псху путь к морю состоит из двух этапов: подняться на Гудаутский перевал и спустить с него. Это не так, есть еще "переход через Бзыбь". Мощная сильная река, сумевшая прорезать себе два каньона в окружающем псхузскую котловину горном кольце. Два каньона, по настоящему непроходимых и опасных.

Нижний из них - предмет вожделения многочисленной водно-рафтерной братии. Верхний каньон не менее сложен и интересен, но по причине сложности заброски к истокам Бзыби верхний каньон и не пытаются ходить. А нижний - пытаются, и до сих пор безуспешно. Никому не удалось проплыть, какие-то фрагменты все-таки обносятся. Обнос тут практически приравнивается скалолазанию. Бзыбь так и продолжает занозой сидеть в мозгах отчаянных водников, а на прибрежных скалах продолжают появляться новые мемориальные таблички в честь погибших. При этом зачастую не удается найти ничего, тела, ошметки катамаранов, весла - все река забирает себе унося в многочисленные подземные каверны. Пешком идти вдоль реки по обеим каньонам - не вариант. Нижний - есть тропа, но очень хитрая, с кучей ориентиров типа: третья молодая пихта слева после молодого леска справа, коровья тропа вверх после пасеки и т.п. Без проводника лучше не соваться. И прямо по самому каньону - не пройти, надо залезать существенно вверх в гору. В одном месте обломился кусок скалы и рухнув вниз застрял между вертикальными стенками. Получился природный каменный мост. В зависимости от уровне воды, вода либо вся уходит под камень, либо хлещет через него сверху. Согласно книжке Бондарева и Арсению - по этому каменному мосту - только с веревочной страховкой пройти можно. Согласно очень авторитетному стар жилу, деду Василию - по нему псхинцы скот гоняют. Кому верить неясно, а проверить - не довелось.

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

Бзыбь бежит по лесной долине

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

Метелки на деревьях

Верхний каньон просто по берегу-лесу теоретически проходим. Но практически выглядит очень стремным, а тропы там и вовсе нет никакой. При нас обсуждалось, что одна из монахинь пять дней назад пошла в тех местах по грибы, и ее более не видели. Искали, искали, но шансов найти теперь уже мало.

Проплывая мимо котловины Псху Бзыбь ведет себя спокойно. Красивая широкая река, с заливными зелеными лугами по берегам. Но с мостами все равно напряженка, всего один и до него от деревни топать 8 километров. Едва кончилась деревня, пропала и автодорога. Пройдя более 40 километров по ней мы как-то растерялись и сразу же заблудились в лесу. И лишь немного соориентировавшись, я схватив банку синей краски, вернулся к концу села и принялся наносить на деревьях пометки, отмечая маршрут. Дело заспорилось и тропа весело побежала по заросшим грабо-буковым лесом тенистым склонам левого берега Бзыби. А затем, упав в долину на уровень речки, местность покрылась каким-то крокусовым безумием. Крокусы были везде, они пробивали свои фиолетовые лепестки к солнцу даже сквозь саму тропинку. Приходилось наступать на этот прелестный ковер, и прямо таки плакать от порушаемой красоты. Так мы и вышли к мосту.

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

Крокусы

На первый взгляд мост выглядел страшновато. Ветхие, выгоревшие на солнце и хорошо измочаленные водой доски держатся на двух ржавых тросах. Однако пройдя по мосту смею утверждать, что гималайские подвесные сооружения раскачиваются сильнее и шансов упасть побольше будет. Но Бзыбский мост безусловно красив своим особым "ветхим" шармом.

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

Мост через Бзыбь, единственной на много-много километров вверх-вниз

На противопожном берегу начинался луг. Особенность абхазских троп такова, что в основном их пробивают кор вы и лошади. И если в ущельях, на склонах, в лесу тропа видна нормально, то стоит ей вый на луг, как парнокопытные разбредаются кто куда. Ну и тропа тоже. Если выход с луга на противоположной стороне очевиден, то проблем нет. А если с той стороны абсолютно одинаковой стеной стоит лес, то найти тропу практически не возможно. Так в нашем случае и случилось. Причем луг тут "двусторонний". Найти выход с него к мосту - тоже затруднительно.

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

Долина Решавы, путь подъема

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

Царство папоротников

Подыматься нам надо на Гудаутский перевал, что будет по долине левого притока Решавы. Поскольку тропа не нашлась - пошли просто по камням и речке. Это еще одна распространенная ошибка. Речка достаточно скоро выдала такой обрыв и прижим, что мы в задумчивости остановились. Впрочем перемещение по речкам - ошибка не очень глобальная. Всегда понятно, где находишься и куда идти дальше. Впоследствии я не единожды снова прибегал к "хождению по воде". Вот и в этот раз, свернув направо, мы стали резко, иногда под углом 45 градусов, карабкаться вверх цепляясь за ветки. А через сто метров обнаружилась прекрасно набитая тропа к перевалу, та самая, что стёрлась на лугу.

Уже чуть повыше, в местах набора высоты, в буковом лесу, покрытом прошлогодними и позапрошлогодними опавшими листьями тропа также наровит скрыться. Копыта ведь не оставляют в листве следов. Но тут на помощь приходит интуиция, после многих лет путешествий просто чувствуешь, куда ведет тропа. Еще больше интуиции помогает людской вандализм. Обычно огорчаешься видя мусор, но здесь пачка сигарет или конфетный фантик - верный признак правильного пути. А обезображенные ножом вандала деревья – самый лучший ориентир. Не будь таких пометок – блуждали б в этом лесу неделю, а так – за два дня дошли. Отметки (неприличной не встретилось ни одной!) как правило указывают год написания и автора. Даты от 50-х до конца 80-х. Потом писать почему-то перестали, отметки зарастают мхом, кора размывает буквы, но все равно, все очень четко, и понятно, что рукой человека – т.е. путник на верной дороге. Отметки судя по всему простоят еще лет 20 или более, к тому времени мои мазки по маршруту голубой краской наверняка сотруться.

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

Отметки на деревьях - лучший ориентирГорная Абхазия. Август - сентябрь 2009

Опята

Заночевали очень вовремя, вновь помогла интуиция. Утренний путь показал, что далее до самого перевала ни одной стоянки, а это 5 часов. Поставил и палатку и уставшие уселись пить приготовленный на горелке чай неподалеку от речки. И тут сюрприз: метрах в 15 от нас, вниз по склону совершенно игнорируя туристов спокойной размашистой четверолапой походкой на водопой прет медведь. Наш чаепой так и стал поперек горла, а медведь скрылся в прибрежном кустарнике. Надо ли добавлять, что практически всю ночь так и пролежали, не смыкая глаз. И вроде понятно, что раз он сразу не тронул, то дела ему до нас более нет, и он ушел. Но это логика, а в душе – сплошной животный страх. А тут еще и всю ночь с деревьев с подозрительным хрустом падали сломанные ветки. Сколько по миру путешествую, первый раз вот так, живого медведя встретил, в естественной среде, где он – хозяин, а не в каком-нибудь цирке-зоопарке. Второй уже не так страшен показался, но об этом позже...

Планируемый утренний быстрый забег на перевал как-то не пошел. Тропа все выше и выше, по лесу, а потом и по заросшей двухметровыми лопухами поляне, и снова по лесу. Время идет, а перевала все нет. Тут-то нам впервые (и единственный раз за все мое трехнедельное хождение по горам Абхазии) попались туристы. Тоже двое, мальчик-девочка из Сарова, шли навстречу. Говорят что в первый раз в горах. Детально обсудили все что каждую из пар ожидает на спуске и подъеме соответсвенно. Только контактами никак не поменялись, а жаль.

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

Туман на Гудаутском перевале

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

Называется груздем, просится в короб

Через 800 метров подъема, на высоте около 1500 метров, начинается наконец выполаживание. Хребет тут совсем не острая бритва с узким проходом перевала, а скорее какой-то широченный бардюр, через который надо перевалить на другую сторону. Вокруг заросшие лесом холмы, сначала попадаем в зажатый скалами проход с грозным названием «Волчьи ворота», потом пересекаем самую настоящую речку с приемлимой стоянкой (здесь останавливаются все, кто ходит через Гудаутский перевал, в обе стороны далеко далеко нет ни воды, ни ровных мест).  Сам перевал (1566 м), не виси на нем табличка героям ВОВ (такое ощущение, что на каждом абхазском перевале шли бои), просто прошли б не заметив. По краям тропы густые - рододендроновые заросли, а со стороны моря, с юга, выползает туман. Загадочными силуэтами сквозь белое молоко смотрят деревья, и тишина вокруг. Снова как в сказке.

Спуск усталым путникам кажется бесконечным, но его разноображивает собирание грибов. Груздьями словно первым снегом, было усыпано лиственное дно леса. Всякому терпению приходит конец, и, не выдержав напора красивых, словно иллюстрация в энциклопедии, груздей, начинаем собирать грибы. Собираем лисички. Уже полный пакет, а спуск только только начинается. Грузди собирать бессмысленно. Нет такой у нас тары. Опята туда же, любой пень или дерево усыпаны грибными шляпками.

Чем ниже, тем четче и сильнее тропа. Последних пару километров она уже так разбита копытами скота, что превращается в болото, а путнику приходится скакать по обочине, периодически сваливаясь в грязь. Олеся весь путь  прошла в шлепанцах и на данном этапе ей не позавидуешь. Наконец шумит долгожданная речка, все ближе и ближе к ней. Тропа сваливается в ручей, ручей сваливается в речку. Далее ничего нет. Просто одна речка, выкорчевавшая кучу деревьев, притащившая камней, насоздававшая острова и протоки. Но дорога дальнейшая исчезла, словно махнули волшебной палочкой и не было никакого стада скота, квасившуего грязь по ручью. Оборачиваемся назад и поражаемся местным путникам и пастухам. Впадающий ручей (и тропа в нем) законспирированы природой как следует. Ни намека на поворот, ни овражка для ручья. Берега речки абсолютно одинаковые – стена кустарника, не подступиться. На вымываемых водой берегах ни одного следа, найти тут поворот – под силу только местному, либо же вооруженному современной спутниковой навигацией. Отмечаем GPS-ом точку, мажу синей краской деревья до куда могу дотянуться (не удивлюсь, если следующей весной их смоет паводок). Уходим вниз, прыгая по камням и стволам через  протоки.

Через двести метров на правый берег речки взбирается дорога исчезающая выше по руслу. Дорога двухколейная! Там сразу же поляна и долгожданная стоянка. С поляны отличный вид на гору Турецкая Шапка (которую из-за облаков мы так ине увидели). Не успели помыть почистить грибы, как появляется со своим стадом пастух Володя. И вот мы ночуем уже у него в балагане, он угощает нас мацони и обалденным местным вином (самое вкусное из многочисленных протестированных в Абхазии вин) , а мы его жаренными лисичками. Пастуху 70 лет, но впервые в жизни он пробует грибы. Сначала осторожно, но потом уже с нескрываемым аппетитом. Под такие грибы не грех и еще бутылочку вина достать.

До цивилизации – день пути по ущелью реки Аапста. Река так плотно переплетается с дорогой, что просто устаешь бродить. Развязать шнурки, снять ботинки и носки, обуть сандали, перебродить, посохнуть, надеть носки и ботинки. Пять минут. А через пятьдесят метров пути по новому берегу дорога вновь вываливается на брод. И самое сложное – никогда не знаешь, а что впереди, через сколько там следующий брод и есть ли он вообще. В тоге бродили то ли 7 то ли 9 раз на протяжении одного километра. Дополнительным издевательством служила собака Белка, увязавшаяся с нами в путешествии от пастушей стоянки. Белка совершенно не задумываясь с разбега перепрыгивала с камня на камень 2-3 метровые пролеты и радостно виляла обрубком хвоста на противоположном берегу.

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

мост через Аапсту, чуть ниже памятника Курочкину Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

водопад на Аапсте и обзорная площадка к нему

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

Схема поиска начала пути на Гудаутский перевал с юга

Аапста показала нам большой водопалд на левом притоке, а потом сама запрыгала водопадами. По ущелью потянуло ветром, оно здесь узкое и воздужные массы с морского побережья двигаются в горы. Проходим заброшенный и проржавевший военный грузовик в кустах и памятник трагически погибшему геологу Курочкину. При прближении цивилизации, ожидани явкусной еды в ресторане, холодного кваса и теплого моря усталость просто психологические рассасывается и ноги словно сами несут. Тем более дорога вниз. Три километра, брод, и подъем наверх, к Хабю. На подъеме очередное, сложно преодолимое препятствие. Просто сумасшедшие заросли ежевики на обочине. Кусты ломятся от ярко черных ягод. Запихиваешь их все в рот, а они снова и снова появляются то здесь, то там. Скорость передвижения падает до черепашьей. Однако до Хабю мы все-таки добираемся, отсюда да Ачандары оказывается еще каких-то немысленных 8 километров, а карта у меня давно уже кончилась. Однако несмотря на то, что Хабю – это не населенный пункт, а скорее полузаброшенный дачный поселок обнаруживается «Нива» с абхазами. Они выехали в горы пособирать ежевику, и с заполненными ведрами возращаются в Ачандару. Ежевика собирается для компота, а не вина, что удивительно. Говорят, что для вина – виноград, и нечего тут изобретать. Ежевикой тут питаются похоже все. Из кустов вылетает испуганный заяц и кубарем несется куда-то прочь, только и мелькают бело-коричневые уши и лапы. Автостоп в самой Ачандаре длился ровно 10 секунд, не успели мы вылезти из «Ниваы», как попутный УАЗик уже вовсю сигналил своим новым пассажирам. Водитель – житель Краснодарского Края, имеет дачу в Хабю, в вчера на даче потчевал скромными абхазскими явствами наших саровских знакомых ребят. Не задумываясь мчит нас 13 километров до трассы, а потом уж заодно еще столько же до Гудауты, где пока еще не успело сесть в море солнце. Под плеск волн исполняем в придорожном кафе все свои гастрономические мечтания последних дней, а орбуз доедаем уже на галечном берегу, под шелест звезд и шепот дрожащей лунной дорожки в море.

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

Ежевика

Цимур и Химса.

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

В Гудауте пробыл я полдня, и за это время произошла замена в составе участников. Олеся отбывала обратно в Москву на работу. Кстати у нее получилось замечательное и компактное по времени путешествие. Берем на работе отгул на неделю, вечером пятницы, в полодиннадцатого сажаемся в поезд до Адлера и совершаем удивительное по насыщенности и погружению в природу путешествие по маршруту Рица - Авадхара - Анчхо - Псху - Гудаутский пер - Хабю. Полдня валяемся на берегу моря принимая солнечные ванны и барахтаясь в волнах, после чего возвращаемся в Адлер и вечерним поездом (9 или 10 вечера) отправляемся домой. В Москве остается еще полдня чтобы прийти в себя, и в понедельник новым человеком выйти на работу. Рекомендую.

Вместо Олеси из Моск прибыл Шанди. Не успел он толком искупаться в море, как уже был обокран. В Абхазии воруют очень активно и нагло, везде вдоль побережья или прочих мест скопления туристов. В чем бы вас не заверяли гостеприимные абхазы, воры там были, есть и будут всегда, пусть даже они и позор нации. Мне и Шанди довелось побывать во многих странах мира, объехать полмира по сути, но по нашему обоюдному мнению Абхазия - самая воровская страна в мире. Именно воровская, а не грабительская, бандитская и т.д. (Хотя мы конечно пока еще не гостевали в Сомали или Бангладеше). Чтобы там не говорили, но лучшее средство борьбы с ворами - это собственная бдительность туриста, постоянный мониторинг своих ценных вещей. У купающегося Шанди увели фотоаппарат и КПК, у меня, посетившего интернет-кафе возле Главного Рынка Сухуми, мобильный телефон. Телефон увел охранник интернет-кафе! Он бы увел и GPS, да просто толком не понял, что это за штука такая. Собственно и был застигнут за задумчивым разглядыванием и оценкой вытащенного из клапана рюкзака девайса. Ну да хватит о плохом, хорошего в Абхазии все равно неисоизмеримо больше.

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

магазин в Гудауте

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

полуразрушенное здание в Гудауте

Перебршись из Гудауты в Сухуми переночевали у гостеприимных русских женщин-туроператоров, активно помогающих написанию путеводителя. А утром двинулись на север. Автостоп с Шанди шел куда менее успешно, чем с Олесей, что и неудивительно. На маршрутке доехали до Яштхуа, а оттуда за доплату водитель ради нас довел свой микроавтобус до села Шрома. Село грузинское, людьми покинуто. На пустынных улицах иногда можно встретить пасущихся по огородам коров. Один дом все-таки обитаем и на обратном пути мы наблюдали странное зрелище. Огромное село мрачных развалин с пустыми глазницами окон, и единственный светлый, ярко горящий всеми своими лампами дом. Окна двери нараспашку, словно попытка поделиться своим светом с соседними домами, оживить их.

В Шроме пробыли недолго, ровно минуту. Время ушло на то, чтобы достать из пакета с целью завтрака купленный утром на рынке засоленный в корейском стиле бамбук и горячий хлеб. И едва от предстоящего гастрономического наслаждения заурчало в животе, как на дороге заурчал и остановился УАЗик. Этот полноприводный автомобиль был явно готов проехать куда дальше предыдущей ГАЗели, но к сожалению тоже за деньги. Впрочем поскольку нам было все равно по пути, деньги оказались небольшими, особенно если оценить проеханную часть маршрута. Сутки пешего хода преимущественно вверх. УАЗик доехал до конца, дальше ехать было некуда, двухколейная дорога закончилась. Четверо абхазов ехали на рыбалку. Причем ехали второй раз подряд. Вчера они уже приехали на тоже место, что и сегодня. Но на соседней рыбацкой стоянке один рыболов перебрал лишнего, пошел в туалет и свалился с обрыва. Будь он трезвым - убился бы точно, обрыв был высокий. Но пьяный выжил, был случайно замечен на дне ручья одним из наших попутчиков, и в срочном порядке госпитализирован на УАЗике в Сухуми. А наши рыбаки вчера даже удочки не успели закинуть, сегодня - вторая попытка.

Проезжаем залитое солнцем и совершенно пустое Ахалшени. Когда-то здесь жили греки, но во времена великого советского переселения народов греки были выгнаны отсюда и появились грузины. Ахалшени с грузинского так и переводися, примерно как "Новое твоё". Во время последней войны были выгнаны грузины. Заброшенная и пустая греческая церковь. УАЗик едет по дороге усыпанной созревшими яблоками, проскальзывая в местах усыпанных ярко желтой алычой. Рассказывают что медведи с окрестных долин частенько выбираются сюда полакомиться сладкими плодами.

Нас долго трясло и качало, все кроме водителя кемарили, а потом машина вдруг оказалась в Цимуре. Вообще-то мы планировали подыматься в Псху через Двуречье и перевал Доу, это - по Западной Гумисте. А привезли нас на Гумисту Восточную. Сам водитель в Гумистах и перевалах не ориентировался, ему б только бы где рыбу ловить. Я же, сидя в кузове и подремывая, глядел на компас. На север - ну и ладно.

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

Царица Цимурская

Нас встречала егерь Ольга Валентиновна, сама себя величающая ЦеЦе, что означает Царица Цимурская. Первым делом она совершенно экспертно определила, что приехали мы не туда, Гумиста другая. На правильную Гумисту, хоть она всего лишь за хребтом в двух километрах нам не пройти. Тут не то место, где можно тупо лезть вверх в гору по азимуту. Звучит на слова убедительно, да и чисто внешне хребет выглядит внушительно. Нам либо ехать обратно (ехать не на чем, а пешком если - то сутки), либо не отчаиваться и идти в свое Псху, но не через Доу, а через Химсу.

Через ту самую Химсу, от которой отговаривал пару дней назад Арсений. Отговаривал следующими аргументами. Первый. Весь горный узел, связвающий верховья Восточной Гумисты, Чхалты и Бзыби заминирован. Там, за заснеженными перевалами, лежит Свободная Сванетия. Ей по барабану, что чисто территориально она находится в границах признанной Абхазии и официальной Грузии. Сваны не признают никого и сами себе хозяева. Именно оттуда вооруженные грузинами бандформирования совершали дерзские партизанские заходы в зависимую Абхазию. Основной целью было добраться до оставленных в панике бегства грузинских тайников в поспешно брошенных селах Ахалшени и Шрома. Ну а если повезет - можно и в Сухуми чего-нибудь пощипать. В общем абхазские войска не долго думая и от греха подальше заминировали наглухо весь горный узел. Год назад, под шумок южно-осетинского конфликта в Свободную Сванетию (абхазскую ее часть) вошли российские войска и вышибли оттуда все бандформирования. Но мины на перевалах так и остались. Второй аргумент - заброшенность тех мест. Охотники давно уже не там ходят, туристы тем более. Тропы заросли. Пихты растут в несколько обхватов толщиной, много поваленных деревьев - не пройти, не проползти. Людей никаких нет, только дикие звери. Случись что, неделю выходить к цивилизации. Третий аргумент климатический. Ледник Химса - самый близкий к Черному морю ледник Кавказа. Летом температура очень высокая и он активно испаряется. Горы закрыты густыми облаками, в пониже, в долинах идут бесконечные дожди, лес всегда мокрый и мрачно гниет в глухих ущельях. Стоит ли говорить, что при сообщении всех трех фактов о Химсе, Шанди лишь крякнул от удовольствия и засобирался в те края. Мы решили, что нам однозначно повезло, раз выпал шанс проверить себя и пройти через Химсу.

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

падение воды на СхГЭСЦарица Цимурская уверяет, что тропа на Химсу отсюда есть, совсем недавно туда ушли на лошадях охотники и даже какие-то конные туристы ведомые ее братом. В Цимуре хозяйствовать помогает ей пожилая еще одна пожилая, но очень бойкая женщина Нина, да молодая студентка-практиктанка из Москвы. Студентка людей сторонится, бегает вверх-вниз по реке и засовывает в нее градусник, научные наблюдения проводит. Но посто так не отпускает и мы остаемся в Цимуре до утра. Питаясь по пути плодами лавровишни идем смотреть 1-ю очередь Сухумской ГЭС. Сопровождающая нас собака начинает гавкать. "А, ну это она медведя привечает. Они старые знакомые. Он ее словно мячик подкидывает, играются," - поясняет егерь.

Сухумская ГЭС появляется из-за поворота реки. Величественное здание, сооруженное еще в 1948 году. Проработало почти полвека, простояло нетронутым всю последнюю войну, однако природа забрала себе обратно ранее отвоеванное у нее человеком. В 1995 случился сильный паводок, который ворвался в машинные залы и все порушил. Женщина пытается нас расспросить о подробностях аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, но мы и сами ничего толком не знаем. "Вот так и получается: немцы пленные построили, грузины не тронули, разрушила природа, абхазы разворовали на цветметаллы, а восстанавливать теперь все будут русские на свои деньги," - рассуждает Ольга Валентиновна. От станции через тот самый непроходимый хребет до долины другой (Западной) Гумисты, где путь на Доу, проложен тоннель более чем двухкилометровой длины. В эпоху войн по тоннелю ходили партизаны с диверсионными и снабженческими целями. Нынче же тоннель плотно забит илом.

Картина на станции действительно впечатляющая, скорее из какого-нибудь апокалептического фантастического фильма. Лианы обвиваются остатки массивных проржавевших механизмов. В машинном зале - плотина из нанесенных дров и камней, птичье гнездо в распделительном щитке. Вот вот из подвала выйдет последний оставшийся на Земле Homo Sapiens или выкатится робот-мусорщик E-Wally.

Никуда не идем, остаток дня посвящаем чтению и починке палатки. Выяснилось, что в Гудауте на пляжу осталась одна из дуг, заменяем ее выструганной и подогнанной под размер тросточкой. Вообще путешествие на Химсу еще не началось, а у нас уже серьезные проблемы с палаткой, отсутствует ложка, миска, сахар, и промокла туалетная бумага, однако мы преисполнены оптимизма.

Горная Абхазия. Август - сентябрь 2009

ворвавшиеся в машинный зал деревьяГорная Абхази</p>
<div class=


Если вам понравился этот материал, то предлагаем вам подборку самых лучших материалов нашего сайта по мнению наших читателей. Подборку - ТОП материалов о принципах экотуризма, туристических маршрутах, обзор и анализ предложений вы можете найти там, где вам максимально удобно ВКонтакте или В Фейсбуке