MOLDOVENII.MD

Как создать пермакультурный огород с минимумом усилий (+Фото)

Когда мы перебирались в деревню на новое место жительства, первые «радости», с которыми пришлось столкнуться — необходимость освоить целину, луг в который превратился огород за несколько лет без возделывания. Луговые травы сформировали прочную дернину, не было даже намёка на место, где предыдущие хозяева возделывали огород. Местами побеги тополей и клёнов топорщились меж старых яблонь. 

В привычных условиях люди заказывают трактор, иногда с помощью мотоблока срезают дёрн, рыхлят почву и потом ещё несколько лет ведут борьбу с растениями-первопроходцами, норовящими заполонить открывшийся участок. Можно и лопатой вскопать, разбивая пласты дёрна и дотошно выбирая коренья пырея, одуванчиков, конского щавеля, затрачивая по нескольку дней на сотку. 

Но я предлагаю пойти другим путём. Дёрн — это поверхностный слой почвы, состоящий из надземных и подземных частей луговых растений и растительных остатков, оставшихся от прошлых периодов вегетации. Дёрн хорошо удерживает влагу, проницаем для воздуха, в нем на микро- и макробиологическом уровне кипит жизнь. В дёрне обитает неисчислимое множество бактерий, грибов, миксомицетов. В нем строят свои ходы, складывая отходы в катышки-копролиты, дождевые черви. Когда мы начинаем это вскапывать, переворачивать, срезать, мы вторгаемся в сложно организованный мир, разрушаем его. 

Итак, для освоения целины мы будем пользоваться методами пермакультуры, которая учит наблюдать за окружающим миром, искать информацию о закономерностях в жизни природных сообществ: как они формируются и как сосуществуют в постоянной борьбе и в постоянном сотрудничестве. 

Чтобы очистить участок от нежелательной растительности, необходим ряд мероприятий: следует перекрыть доступ к свету, исключить из обработки перекапывание, особенно с переворотом пласта. Недостаток света ведёт к тому, что не прорастают семена, которые перекопка поднимает из глубинных слоев почвы. Это семена, которые осыпались с отмерших растений после окончания периода вегетации, были принесены ветром или животными, насекомыми. Они многие годы могут лежать в почве в неактивном состоянии и только при наступлении благоприятных условий прорастать. 

Что же я делал с целиной? На первом этапе я уложил на дёрн ветки от обрезки сада и срезанные с трёхлеток клёнов и орешника. Ветки были не очень большими, и слой был высотой примерно 10 см. Сверху я выложил дёрн, срезанный при подготовке теплицы. На получившуюся гряду размерами 2,5 х 6 м сверху распределил тонким слоем (около 5 см) подопревший навоз. Этот слой я завалил остатками прошлогодней травы и листвы. Работы выполнялись в конце весны, и найти свежескошенную траву было невозможно, и я добавил молодые побеги крапивы, бурно растущей по периметру участка. Через такой плотный органический «пирог» не может пробиться практически ни одно растение. Чтобы исключить даже минимальную возможность роста сорняков, вся грядка была накрыта чёрным агротекстилем. Получилась тёплая грядка. 

В таком виде участок можно оставить на 1-2 года и только потом приступить к формированию грядок. Но более рационально использовать такую тёплую грядку для выращивания огородных культур. Преимуществом теплых грядок является то, что в них много питательных веществ, они практически не пересыхают, и тепло, которое выделяется в процессе разложения микроорганизмами органики, достаточно продлевает период вегетации растений. Очень хорошо на них выращивать тыквы и кабачки. Эти культуры благосклонно относятся к большому количеству органики, особенно азота из навоза. Грядка позволяет продлить период выращивания за счет дополнительного подогрева в зоне корней. В ней достаточно влаги даже в засушливый период. 

Перед посадкой семена тыквы я немного замачиваю и выдерживаю в холоде, высеваю в теплицу в середине апреля. Растения пересаживаю из теплицы в пасмурный дождливый день в конце мая. Если дождей нет, пересаживаю вечером и притеняю сорванными побегами крапивы или других растений. Лучше всего выращивать семена в больших стаканчиках, но и пересадку из почвы с большим комом земли они тоже переносят нормально. Для посадки на грядке делаю крестообразные разрезы в агротекстиле, внутрь насыпаю половину ведра смеси из вермикомпоста и садовой земли в равных долях. После окончания сезона ботву не убираю: она дополнительно задерживает влагу и снег. 

Подготовленная площадка с дерном, органическими остатками и компостом укрыта агротекстилем. В прорези высажены тыквы. 

Что происходит дальше? Через год после начала культивирования грядки большая часть однолетних сорняков больше не растут на этой территории: ведь их семена погребены под толстым слоем органики и не просыпаются для прорастания. Многолетники, которые росли здесь раньше, погибли от недостатка света и превратились в удобрения. Чтобы новые сорные растения не заселились сюда семенами, нужно чтобы весь вегетационный период грядка была максимально занята культивируемыми растениями. Если не перекапывать с оборотом пласта, а только рыхлить поверхностный слой в пару сантиметров, можно будет тратить минимум времени на борьбу с сорняками. 

Следующим этапом в развитии огорода будет создание на том же участке стационарных грядок. Для начала по периметру грядки я вколачиваю деревянные колышки и к ним на шурупах креплю обрезки досок. Высота стенок короба — 30-40 см. Длину и ширину можно выбирать по своему усмотрению, чтобы обеспечить удобство обработки. В моем случае длина грядок 6 м, а ширина такая, чтобы от одного края грядки можно было достать рукой до противоположного — это 60-70 см. Всю органику, оставшуюся от предыдущего года, перемещаю внутрь образовавшихся коробов. Сверху добавляю смесь садовой земли и компоста толщиной около 10 см или тонкий слой вызревшего компоста – около 5 см, т.к. его всегда мало), подмешивая по необходимости вермикомпост с измельчённым древесным углём. У угля большая площадь поверхности при минимальном объёме. На поверхности угля создают свои колонии микроорганизмы. Грядки для высадки огородных культур готовы! И, заметьте, с минимальным вложением труда. 

Если сделать грядки ранней весной, то на них можно высеять холодостойкие сидераты: горчицу или редьку масличную. Для создания структуры почвы одними из лучших “помощников” являются корнеплоды. Особенно я ценю дайкон. Часть урожая уходит в салаты, но большую часть оставляю на грядке: ботва мульчирует почву, а большой корень, уходящий вглубь грядки, служит после отмирания местом для развития микроорганизмов и привлекает червей. Другие сидераты работают аналогично: после подрезки надземная часть растений останется в виде мульчи, а корневая система свяжет поверхностный слой и добавит немного органики. 

Культуры высеянные ранней весной занимают грядку до посадки основных культур 

При необходимости можно будет «перезапускать» тёплые грядки примерно раз в 3-4 года или просто обновлять поверхностный слой мульчей, добавлять компост и регулярно высевать быстрорастущие промежуточные культуры. 

Для превращения заросшего крапивой участка в цветник также применяем описанный метод. 

Для создания декоративного огорода на месте старой грунтовой дороги место под грядки закрыли перевернутым дерном, сверху насыпали конский навоз около 10 см и небольшой слой почвы, замульчировали скошенной травой и высадили тыквы, подсолнухи и другие растения 

Александр Шулика, фото автора